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星球坐标|阿拉斯加:淘金者与冒险家铺就的旷野奇

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星球坐标|阿拉斯加:淘金者与冒险家铺就的旷野奇

  星球坐标|阿拉斯加:淘金者与冒险家铺就的旷野奇

  阿拉斯加的公路有如通行证,让旅人一亲遥远而壮丽的景色。本期我们一同来趟公路漫游,体验高山、冰川与蛮荒之地的旷野奇景,在这里感受淘金者与冒险家的梦想。

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  “阿拉斯加就像磁铁一样吸引我们,这世上还有多少地方,能让人这么自由?”

  黑熊咖啡屋(Black Bear Coffee House)在早上8点半已人声鼎沸,常客和旅人在柜台边聊了开来。浓缩咖啡机后方墙上挂着海盗旗,音响轻轻飘出音乐。咖啡馆离通往迪纳利国家公园的岔路不远,一早就聚集在此喝双倍浓缩咖啡的人有狩猎监督官、激流泛舟向导、野生生物学家、野外徒步者与公路旅人。“我夏天就会来阿拉斯加,这是第七年了。”咖啡师温娣?舒巴克说,“阿拉斯加有种神奇魔力会融入你的血液,一再呼唤你回来。”

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  阿拉斯加幅员广大,面积是德州的两倍以上,且更为蛮荒偏远。热爱漂泊的浪漫主义者、梦想家与探险者总是深受吸引,络绎不绝。在阿拉斯加可以体验最极致的公路之旅,因为这里和66号公路一样,能唤起人们心中前往某处的憧憬。不同的是,66号公路已化为众人回忆中的传奇,可是阿拉斯加公路之旅却仍生气蓬勃。旅行不是为了前往某处,只是为了离开……移动本身就是最美好的经验。”1879年,英国作家罗伯特?刘易斯?史蒂文森如此描写骑驴穿越法国塞文山脉的历程,这句话同样能阐述美国公路之旅的精神。

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  “他打算一尝《瓦尔登湖》的生活,在旷野中独自度过3个月。”

  透过汽车或巴士的车窗望向阿拉斯加,可能还不足以了解这地方实际上有多么荒凉。隔天早上在国家公园入口的迪纳利村吃早餐时,激流泛舟向导布兰登·弗格森(Brendon Ferguson)说:“21年前,克里斯托弗·麦坎德利斯沿这条路走个几公里进入森林,就没能再走出来。”他说的是个充满理想色彩的青年,为了一圆浪漫理想而死在阿拉斯加荒野的事,这则故事由乔恩·克拉考尔写成了《荒野生存》(Into the Wild),改编电影由肖恩·佩恩执导。

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  有一年秋天,登山客在森林中看见一辆1946年费尔班克斯公交车车厢,那辆车是多年前在小径的偏远路段上轮轴断裂,于是工作人员干脆把车厢弃置森林。从克里斯遗体旁的日记来看,克里斯原本在三个月过后就想离开森林,却因为泰克蓝尼卡河河水暴涨,致使他无法像当初入林时涉水前进,只得受困森林中。经过多年,那辆老旧的费尔班克斯巴士(也就是麦坎德利斯日记中的“神奇巴士”)依然坐落在林地中央,令人不得不想起那陨落的生命,而这里也成了荒野登山客与梦想家朝圣地

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  “经过一个世纪,这条路的路面日趋平坦,然而两旁的阿拉斯加景色未曾减少一丝神秘或张力。”

  费尔班克斯里程路标2432公里处,是知名的爱尔肯公路(Alcan Highway)非正式的北方终点。潮湿的空气带来秋意,为冻原涂上深浅交织的红,也在白杨树抹上一片金。理查德森公路的开通,得追溯回1898年克朗代克淘金热时期的一场骗局,当时成千上万的采矿人涌向育空地区挖金矿,心怀不轨的美国汽船业者想利用一夕暴富的幻想,从中大捞一笔,于是大肆宣传一条并不存在的路径:从西雅图搭汽船到阿拉斯加的瓦尔迪兹港,之后再徒步穿越楚加奇山脉,沿着轻松安全的“瓦尔迪兹冰河步道”到矿区。

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  “ 行山一日,胜读万卷书。”

  北美最大的荒野保护区中心:朗格―圣伊利亚斯国家公园与育空地区克卢恩国家公园的原始山林共有81万平方公里。尼尔·达瑞希是麦卡锡(McCarthy)玛约翰逊旅馆的主人,这小镇人口仅28人,距离昔日矿区遗迹6公里,位置相当偏僻。要来到这里得在山里绕个160公里,先上艾格顿公路,之后的97公里都是粗石路。然而开这趟车很值得,因为眼前这产矿小镇仿佛从时光隧道走出,竟与1911年一模一样。麦卡锡保留着当年的风貌,泥泞大街上看得见车痕、旅馆的样貌和大厅上泛黄的照片如出一辙。

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  “抱着希望旅行,比抵达时更美好。”史蒂文森曾写道,这话说得好。“抵达”瓦尔迪兹的那一刻似乎很可惜,在公路上源源不绝的神奇动力会突然消失吧?幸好不是如此。19世纪的铁路大亨――联合太平洋铁路的爱德华·亨利·哈里曼(E. H. Harriman)。医师们建议身为美国顶尖富豪的他暂时放下俗务,好好休息一番。于是他做了件令上流社会咋舌的举动:没去环游世界,竟来到阿拉斯加。“行山一日,胜读万卷书。”同行的自然学家约翰·缪尔写道。114年过去,这里风景依然如昔。

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  *入境交通 北京首都国际机场搭乘中国国际航空与阿拉斯加航空,经二程中转至阿拉斯加费尔班克斯国际机场。

  *境内交通费尔班克斯机场可租车,可在安克拉治还车。

  文│罗夫?史密斯(Roff Smith)

  摄│麦克?赫夫南(Michael Heffernan)

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