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魁北克法语省的另类城市 加拿大多元文化的聚集地

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原标题:魁北克法语省的另类城市 加拿大多元文化的聚集地

魁北克这个法语省给我的印象是相对保守,对自己法式文化的坚守,对自己法语的执着,看到魁北克老城就能明白这里的人对自己传统文化的傲娇,看到奥尔良岛原生态的环境,就会让人感觉到现代社会被岛上的居民严格地隔离在圣劳伦斯河的那边。魁北克城的小香普兰街和蒙特利尔的圣凯萨琳大街形成了鲜明的对比,一个是坚守传统的样板一个是国际化都市的典范。

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蒙特利尔

怎么说呢?同在一个省的两座城市给世人呈现出完全迥异的风格。如果和中国进行类比的话,魁北克城更像是西安,而蒙特利尔则像上海。处于内陆的西安让人想起的都是兵马俑,而沿海的上海则让人想到了流行。一个是古都,一个是魔都,保守与活力,传统与开放,就像魁北克城与蒙特利尔一样,一静一动地同在这个法语省里。

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蒙特利尔的秋天

不过蒙特利尔的开放程度可不是咱们大上海能比的,就一个例子,市政府的官方网站有这样描述:“作为加拿大最宽容和最开放的大都会之一,蒙特利尔的同性恋村庄也是世界上最大的同性恋聚集地,不管你从哪儿来到这里,这个村庄提供男女同性恋像家一样安全,友好的和面向社区的生活方式。”觉着宽宏吗?包容度怎么样?市政府网站可不是随便说说,在蒙特利尔同性恋者可以根据加拿大法律进入任何加拿大机构做事。不会受到任何阻挠,如果遭遇阻挠,同性恋者可以依据相关法律维护自己的权利。这种包容度即使在西方国家也算是数一数二的吧?大街上的广告、雕塑以及灯光都显示出国际化大都市特有的活力,街边的店铺、年轻人的衣着以及整体城市的颜色,明显给人一种欢快的感觉,和魁北克老城的那种沉稳、底蕴完全是两种截然不同的风格。其实我说这么多不如蒙特利尔的一个绰号更平铺直叙,那就是“设计之城”,想想吧,没有国际化的视野想拥有这个绰号那可是白日做梦的。

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金秋时节的蒙特利尔

不过说实话,这种极端的例子和我们普通人没有什么关系,我个人还是比较喜欢观察一些我们普通人的点点滴滴。例如美食,说到美食咱们还是从头说起,哪个是头儿呢?食材,任何美食都是从挑选食材开始,那我们就来看看北美规模最大的菜市场吧!这个位于蒙特利尔小意大利区的名叫让塔隆的菜市场,是最受当地人喜欢的市场,因为这个市场中一半的果蔬是本地种植的,它们的价签上一般会有魁北克的字样和一颗小红心,而外来的产品则没有。这不由得让我想起了澳大利亚那个袋鼠三角标,必须是原料产自澳洲,还得是澳洲加工生产的纯澳洲品牌才能拥有这个商标,哪怕是在国外买的材料自己加工出来的国产品牌也别想拥有这个标示。

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蒙特利尔夜晚灯红酒绿的街道

咱们说回这个北美最大的菜市场,其实论规模和中国的比那可是什么都不算,农村赶大集的时候还得占满整一条街呢,所以能给我留下深刻印象的不是它的规模,而是它的“质量”,完全区别于国内菜市场的售卖商品。甭管是蔬菜还是水果,一个个干干净净,恨不得上去直接咬一口,纯白的洋葱、黄色的豆角、紫色的胡萝卜,这哪里像在逛菜市场?简直是在参观天然工艺品商店。这个市场果蔬鲜亮飘香,各种食材争奇斗艳,光看这卖相就让人口水连连。我想感动我的不只是果蔬的卖相,而是商贩们的生活态度,能年复一年的让展台上的商品如此诱人,后面所付出的劳动和对生活的态度一定是我这样散漫惯了的人所不具备的,这真得有常年对待工作的热情,不然如此精心“打扮”这些果蔬我想一般人真坚持不了几天。

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展台上每一个小南瓜都成了卡通人物

魁北克人是格兰德河以北最为能吃会做的人,因为他们有着传承于法国的味蕾和胃口。传统的魁北克菜以法餐为基础,融汇了其他国家移民的美食,又根据本地的气候和物产做出调整后形成。蒙特利尔这种带有更多移民印记的城市,实实在在是一座美食国际大都市。但甭管如何国际化,蒙特利尔必须得有自己的看家美食才能在世界众多美食都市中站稳脚跟。我想蒙特利尔的看家菜要非烟熏肉和百吉饼莫属了。烟熏肉这道菜曾经被《国家地理》和CNN评选为最佳美食,深受媒体的热爱。而烟熏肉味道最正宗的非Schwartz Deli莫属,这家店已有80多年的经营历史,持久不变的就是烟熏肉感人的味道。大明星席琳迪翁就是因为太爱吃他家的烟熏肉,最后入股了这家店,终结了它80年来家族经营的模式。但让我最感兴趣的则是另一种食物,用我自己起的名字就是:“北美洲的馕”!

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“北美洲的馕”

其实这种食物真正的名字是百吉饼Bagel,我每次去美国自驾旅行的时候,实在找不到中餐的时候就会买这种食物。它的味道就像北京大街上卖的那种新疆的馕,外焦里嫩很有韧性,嚼在嘴里十分弹牙,面香随着不断咀嚼而香气四溢,我觉着只要是中国人都能喜欢上这种食物。我个人在哈佛大学就曾经因为吃百吉饼太过痴迷忘记了时间,因此还吃了一张违章停车罚款单,当时我直接把红色的罚款单夹在停在我后面的一辆奔驰车的雨刷片下面了。奇怪的是百吉饼和熏肉这两种蒙特利尔的看家菜却和法国文化没有牵连,这在一直坚持着法式风格的魁北克可算是太过稀奇的事儿了。这要感谢东欧的犹太人,不是以色列那样的犹太人,是头两侧有两撮头发打扮的那种东欧犹太人传过来的。经过百年的坚持,百吉饼已经得到蒙特利尔市民的认可并和我一样深深地爱上了这种食物。

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正在烤制百吉饼的厨师

好!咱们细细聊一下这两种蒙特利尔的看家菜。从哪个开始呢?好,就从百吉饼开始。咱们从最著名的百吉饼店说起,Fiarmont Bagel是创立于咱们五四运动的1919年,创办人Isadore Shlafman以手工揉制,并用炭火烤制百吉饼,同样的制作流程一转眼就坚持了小100年,目前是家族第三代经营,店面坐落在 Avenue Fairmont Ouest上,两层楼的砖造建筑仍然是70年前从旧址搬过来的模样。这家百吉饼老店至今还保持着每天24小时的工作方式,一天能生产12000个左右的百吉饼。它的成名还要感谢出生在蒙特利尔的名叫查米托夫的宇航员,当年是他带着18个芝麻百吉饼飞向了太空,而这18个百吉饼正是出自这家店,店老板也正是他的表哥,不用说了,结果大家也都知道了,这家店一直火到了今天。而我在蒙特利尔却去了另外一家同样著名的百吉饼店St-viateur Bagel,原因很简单,它与最正宗的熏肉店Schwartz’s同在一个街区。

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诱人的百吉饼

这家店是来自波兰的移民Mr. Myer Lewkowicz ,他在1957年开了第一家St-Viateur Bagel,50多年一路走来,目前已有4家百吉饼烘焙店,以及3家附设座位的餐厅(Café)。历史虽没有Fiarmont Bagel长,但看着它顾客盈门的场景,不得不说这家店已经成为在蒙特利尔与Fiarmont Bagel齐名的百吉饼店了。站在店堂里,看着食客们把百吉饼从中间剖成两个环,在剖面上抹上厚厚的奶酪酱,再配上熏肉、金枪鱼或蔬菜沙拉和一杯加拿大独有的冰啤露,想吃甜的可以点个巧克力或肉桂口味的,想吃咸的就点蒜香和洋葱口味的。百吉饼往桌子上一摆,看着就能流出口水。刚出炉的百吉饼外皮酥脆,咬破之后,一股混合着面香、蜜香、烤木香和芝麻香的味道充斥于口鼻之间,那种让人温暖的香气确实叫我有种撕心裂肺的感觉,不为别的,就因为今天是我每周固定的断食日,只能看着别的食客大快朵颐,而我只有傻傻地站在那里用眼睛和鼻子感受人家是如何满足口腹之欲的。

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就是这家店,我只能傻站在里面的那家百吉饼店。

不能说百吉饼了,太折磨人了,咱们还是说蒙特利尔另外一种看家菜吧。由犹太人创立于1928年的Schwartz Deli,这家店只卖一种食物:烟熏肉。遵循八十年的古法秘方,天天新鲜烹制,让这家餐馆永远川流不息,随时处于客满排队状态。如果要拿着百吉饼夹上这种熏肉会是什么样的享受呢?算了,不想了,那天这两样蒙特利尔的看家菜我可是一样都没吃到,我再说下去的话就是纯属欺骗各位了。那这两样看家菜到底好在哪儿呢?有什么别人不具备的特殊口味?为什么能让国际大明星席琳迪翁掏钱入股?所有这些答案大家只能自己亲自去一趟魁北克,去一趟蒙特利尔,亲自用自己的牙齿、舌头、味蕾去体验那与众不同的口味吧。返回搜狐,查看更多

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